По просьбе хорошего человека, продублирую тему с honda-bros форума
Небольшая шпаргалка для тех, кто выбирает себе свой первый брос.
Возможно эти советы понадобятся не только при выборе броса, да и вообще статей про выбор байка немало в инете…но все же думаю кому-нибудь сгодиться, так как мне никто не подсказывал и и только основываясь на статьях из сети, я выбрал не самый живой из бросов, тем более в предложенном варианте осмотра я делаю уклон на то, что выбираем именно хонду брос!
Кому не сложно, прошу подправить меня где я не прав и по возможности дополнить информацию!
Смотрим брос. Внешний вид кончено немало важная вещь, но не главная, поэтому этот пункт остается на ваше усмотрение. Перед тем, как встретиться с хозяином, попросите что бы двигатель не запускали, по приезду можно будет проверить пуск на холодный двигатель. Если двигатель схватил и запустился на первый второй или третий полный поворот коленвала, значит двиг живой…ну как правило… Хочу сразу сказать что если пишут что V твин имеет ресурс 250 тыщ км…это не значит, что осмотром двигателя можно пренебречь. Поверьте, русский человек способен на ужасающие поступки по отношению к японской технике!…герметик вместо прокладок на левой и правой крышках двигателя может попасть в систему смазки и забитая масляная магистраль проявиться в виде провернутых однажды вкладышей, как это произошло у моего знакомого бросовода из г. Челябинска.
В идеале померить компрессию на двигателе…несложная процедура, но она придаст еще больше уверенности в том, что двигатель живой опыт бросоюзеров показывает что он не должен быть ниже 8-9…в противном случае –труп.
Запустили двигатель, слушаем…на холодном двигателе возможно более четкий- звук клапанов, по мере прогрева звук смягчается, обратите на это внимание, так как это характеризует правильную настройку клапанов. На работающем моторе аккуратно наклоняем мотоцикл в право и в лево как можно ниже…ну типа как в повороте заложили с контррулением…слушаем посторонние шумы…есть небольшая доля вероятности, что растянутая цепь ГРМ при таком наклоне будет издавать шуршащие по металлу звуки, не смертельно, однако есть повод для торговли.
Выворачиваем свечи, хотя бы пару, проверяем состояние- уже подгоревший электрод, скругленные грани так сказать, говорят о том, что возможно вскоре понадобится их замена. Кстати при запуске и прогреве двигателя есть смысл проверить силу, вернее равномерность нагрева обоих цилиндров…одинаково ли они нагреваются, если нет, то возможно засор в карбюраторе или иная неисправность…, так же является поводом для торга. Конечно если увеличить количество оборотов двигателя цилиндр начнет подхватывать и симптом пропадет.
Пока двигатель у нас прогревается, проверяем вилку. Может показаться смешно, но берем строительный угольник либо небольшой уровень, либо просто металлическую линейку с ровной поверхностью и проверяем перья при круговом перемещении уголка приложенного вдоль пера не должно быть отклонений, большие отклонения биения вилки проявятся зазор между поверхностью пера и линейки. Не самый точный способ но сильное нарушение допуска биения вилки выявить возможно…исправление данной проблемы потребует время и энное количество денег. Тщательно осматриваем зеркало вилки в районе крепления нижней траверсы… недолжно быть вмятин( как правило при сильном повреждении вилки, перо как правило, может иметь залом как раз у крепления траверсы - личный опыт), зеркало пера не должно иметь сколов. Садимся на коня верхом нажимаем тормоз и делаем 8-10 мощных качков вилки…прожимаем ее как можно ниже. Смотрим нет ли следов масла на зеркале, так им же образом и проверяем задний амортизатор- прыгаем на нем что есть мочи…причем не пренебрегаем…он не разборный, а в случае его выхода из строя приобретение исправного станет в копеечку… знакомый выдал цену в 21 тыщу рэ за новый!
Проверяем раму, царапины, облетевший порошковый лак, то есть не равномерное покрытие или небольшая окись …все это требует не малых услилий для их устранения. Полимерный лак не смывается ни одной смывкой, только наждачная бумага, немало времени и чемодан терпения, ….поэтому привести внешность рамы в идеал при таких симптомах–нечеловечачий труд! Проверяем места сварки рамы. Если шов не родной (сраниваем их с остальными, различия могуть не только о размеру шва но и по пористости и цвету) то рама вареная…не встречал таких кончено, но все возможно..и если такое выявилось то не факт что геометрия рамы правильная…тут без матерего спеца уже не обойтись либо пытаться определить степень нарушения геометрии самостоятельно.
Садим друга на пассажирское место, так что бы переднее колесо оторвалось от земли.
Проверяем люфт колеса. Одной рукой упираемся вверх обода, другой в нижнюю часть- не люфтит…,прокручиваем колесо, при этом не должно быть никаких посторонних звуков, хрустов в районе ступицы, тобеш в подшипниках, тут же смотрим не восмерит ли колесо. Затем встаем лицом к мотоциклу и тянем на себя нижнюю часть вилки…тем самым определяем, есть ли люфт в ее подшипнике. Ну про толщину колодок и состояние тормозных переднего и заднего дисков говорить ничего не буду…тут любому понятно, на самих тормозных дисках ближе к центру написано допустимое значение толщины тормозного диска.
Теперь садим товарища так, что бы оторвалось заднее колесо от земли. Беремся за заднее колесо и начинаем таким же образом искать всевозможные люфты. На консольном маятнике они могут проявиться в районе подшипников оси заднего колеса...На ЗАГЛУШЕННОМ двигателе включаем скорость, отпускаем сцепление и беремся за заднее колесо и поворачиваем его в одну и в другую сторону, а теперь обращаем внимание на перемещение колеса относительно задней звезды…если оно есть, то резиновые демпфера, которые смягчают удары при трогании в плачевном состоянии, а это в свою очередь пагубно сказываться на износе цепи звезд и шлицев ведущего вала. Этот же люфт можно прощупать по другому…колесо стоит на земле…КПП на нейтрале и держась рукой за звезду крутим ее сначала в одну сторону, потом в другую так же относительно колеса…-есть люфт - плохо при покупке этого мотоцикла их необходимо будет заменить. Теперь переходим к осмотру цепи…-вещь не дешевая, требует внимательного осмотра. Во первых состояние…ржавая сухая - значит не ухоженная, возможно она уже «мертвая» на подножке на ЗАПУЩЕННОМ двигателе включаем скорость отпускаем сцепление, колесо вращается…есть шум цепи клацающий звук звеньев…тоже не есть гуд. Теперь пытаемся…так как это хитрая процедура, выяснить в каком положении находится натяжной механизм цепи (для облегчения этой процедуры советую предварительно изучить конструкцию натяжения цепи в мануале или в каталоге в обведенной 6-ой позиции изображен зубчатый эксцентрик, если его утолщенная часть находится в крайнем заднем положении значит натяжка максимальная)…попробуйте уточнить эту же информацию у хозяина…натяжка цепи в последнем крайнем положении, а цепь при этом провисает…-она мертва…также можно мертвую цепь прощупать путем небольшой изгиба в одну и в другую сторону…не самый легкий и верный способ - как никак она установлена…но все же не исключено.
Теперь берем предварительно припасенный торцевой ключ на 8 (если я не ошибаюсь) и с разрешения хозяина откручиваем крышку передней звезды. Заднее колесо в подвешенном состоянии. Наблюдаем ведущую-маленькую звезду на соответственно ведомом шлицевом валу. Зубья должны быть четкими, иметь как можно меньше выработки в одну из сторон. Затем проверяем люфт ведущей звезды по отношению к ведущему валу...вращаем звезду относительно вала …-анализируем на сколько разбиты шлицы. Если люфт присутствует, то это устраняется двумя способами: 1 Замена ведущей звезды, которая будет более плотнее сидеть на валу…2 Замена ведущего вала-ооочень дорого и трудоемко, требует располовинивания двигателя.
Переходим к осмотру задней звезды. Зубья так же должны быть четкими не иметь большой выработки. Кончено изношенную звезду и новую можно предварительно посмотреть на картинках в интернете - их масса, смотрим, запоминаем, оцениваем…
Двигатель прогрелся…убираем подсос и на холостых делаем перегазовочку…есть провал - нехорошо…Если при перегазовке до например 5 тыщь оборотов появляется черный дым –смесь возможно богатая, эту теорию может подтвердить черный нагар га выкрученных свечах…для настройки понадобится услуга специалиста и это тоже дополнительные затраты. Кончено если есть возможность прокатиться на мотоцикле…тогда дерзайте, на ровной прямой…во первых проверяем коробку как она работает (без громких щелчков, треска при включении скорости. Включение первой передачи должно сопровождаться одним четким щелком, возможно небольшой толчок в колесо!) во вторых, разгоняем двигатель до пусть даже 5 тысяч оборотов и анализируем динамику. Разгон равномерный, тяговитый, нет провалов и подергиваний - отлично, в противном случае без специалиста опять же не обойтись (не всегда такие симптомы лечатся путем настройки. Карбюратор может работать не исправно по причине например мертвых жиклеров…тут только их замена…- не смертельно, но материально неприятно!)
Если есть возможность, проверяем работу охлаждающего вентилятора…конечно нагреть до такой степени двигатель нужно постараться, но все же если такая возможность появилась –не поленитесь. Хотя бы проверьте, есть ли вообще вентилятор в наличии.
На работающем двигателе, осматриваем не подсекает ли выхлопные газы в районе соединения глушителя с цилиндром. Проверяем не сочится ли масло из под клапанной крышки обоих цилиндров.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости..- норма, тогда обращаем внимание на ее цвет…она либо синяя, либо, красная, либо зеленая. Коричневый цвет – очень плохо…жидкость под замену…была залита вода …-еще хуже, ведь помпа смазывается только антифризом… в каком она состоянии после воды???
Проверяйте всю электрику…имею ввиду кнопочки сигналы, поворотники, лампочки и сигнализаторы на панели приборов, они все должны работать. Датчики включения переднего, заднего тормозов, датчик включения сцепления, датчика указателя нейтрального положения КПП, попросите хозяина продемонстрировать их исправность.
При осмотре обратите внимание на скрутки проводов, обрезанные концы если они имеются.
Все подмеченные неисправности можно обсчитать, получив примерную информацию о ценах из Интернета…конченая сумма на устранение всех «касяков» может внести корректировку в окончательную цену.
Хочу сказать, что не каждый брос будет на все сто исправен, но такие есть. Не забывайте что «старику» двадцаточка и идеальное состояние может достигаться только правильной эксплуатацией и бережным отношением предыдущего хозяина.
|
