Ремонт движка (замена вторичного вала)

Я ни за что бы не ввязался в данный блудняк, если б не скоропостижная кончина вторичного вала коробки… А как известно, поменять его на Бросе можно только располовинив двигло. Обзвонив кучу контор занимающихся ремонтом мобздыков и проведя маркетинг, я явно осознал что меня не по детски душит жаба. Кому только сказать, по их смете ремонт обходился почти в половину стоимости аналогичного мотоцикла на вторичном рынке в период межсезонья.

Итак, начитавшись разнообразных статей по устройству и ремонту коробок, выучив мануал как Отче Наш, и прикупив аналогичный скончавшемуся вал, я приступил к работе начав с фразы: « Не боги горшки обжигают…»

Первое, что необходимо сделать, это вымыть и грамотно установить мотоцикл, т.к. бегать и прыгать вокруг него, а так же стучать и трясти его как грушу, даже не смотря на то что это Хонда, видимо, все же придется. Сами понимаете годы и климат на планете Земля делают своё дело.

Поэтому Брос был поставлен в центре гаража на центральную подножку, а передняя часть поддомкрачена под картер двигателя, но лишь до состояния разгрузки передней вилки. После установки было снято седло, задний пластик, аккумулятор и демонтирован бак. Далее, как написано в мануале я приступил к сливу всех жидкостей из агрегата, благо при снятом баке есть доступ к крышке заливной горловины радиатора. Крышку необходимо снять, иначе антифриз откажется вытекать.

Пока жидкости планомерно покидали агрегат, снял короб воздушного фильтра и отсоединил карбюраторы от головок цилиндров, не демонтируя с них тросики газа и обогатителя смеси (подсос). Затем отсоединил все шланги системы охлаждения от агрегата, оставив не тронутыми их на радиаторе и термостате.

Термостат с «пауком» шлангов и трубок болтался между рамой и клапанной крышкой переднего цилиндра как карандаш в стакане, но категорически не хотел оттуда вылезать без разбора, а мне категорически не хотелось его курочить. Поэтому я его оставил на раме, прихватив пластиковым хомутиком, дабы предотвратить его падение на пол при снятии движка.

Далее был снят радиатор, трос сцепления и освобождены все провода соединенные с агрегатом. Снята с вала лапка переключения передач, и крышка ведущей звезды. Звезда снята с вала вместе с цепью. Потом откручен и снят глушитель. Далее следовало бы снять выпускные патрубки. Но, если честно, будучи владельцем л\а марки ВАЗ и уже не раз наигравшись со шпильками выпускного коллектора, мне очень не хотелось снимать патрубки с двигателя стоящего на раме. Поэтому данную процедуру я отложил.

Далее были стронуты все крепления агрегата к раме. Отдельно пришлось ломать голову над съемом хитрого болта (который на раме слева).

На самом деле, сначала была мысль сделать ключ из куска трубы подходящего диаметра, но таковой не оказалось и в ажиотаже я уже был готов пожертвовать головкой из набора, но прежде чем приступить к акту вандализма над инструментом попробовал простой русский способ. Зубило и молоток. Естественно на всякий случай пролив резьбу WD-шкой. Один нюанс, бил по зубилу сбоку, а не с торца. На удивление, гайка прекрасно открутилась.

Далее, отвернул гайки с обратной стороны этого болта и вставив соответствующий шестигранник, после «пробивки», попробовал провернуть его. Болт не выкручивался, но имел продольное движение. Как в последствие оказалось, на нём нет резьбы, а под головкой находится подобие шестигранника, входящее в ответную часть контргайки маятника заднего колеса.

По удалению всех крепежных болтов двигателя из рамы, подставленным (при установке мотоцикла) под картер домкратом «расшевелил» двигатель и плавно опустил его вниз. Надо отметить, что самостоятельно падать на пол он и не собирался. Двигатель был водружен на верстак, где ему предстояла дальнейшая разборка.

NB! Дабы не сходить с ума при последующем изобилии крепежа я старался сразу прикрутить его на прежнее место. Это касалось и дренажных болтов (масла и антифриза).

Сама процедура разбора двигла подробно и поэтапно зарисована в мануале и особо в комментариях не нуждается. Поэтому остановлюсь на паре ключевых моментов. Сначала я максимально разбирал мотор с боков и лишь в последнюю очередь снимал цилиндры.



Гайку корзины сцепления откручивал при помощи пневмогайковерта. NB! Гайка при сборке должна быть законтрена. Поэтому желательно иметь новую гайку, т.к. при закручивании с номинальным усилием она попадает на прежнее место, что не желательно. Для блокирования корзины сцепления можно пользоваться куском плотной материи. Еще одна проблема – снять ротор генератора.



Важно учесть, что стопорный болт ротора имеет левую резьбу, а сам ротор посажен на конус коленчатого вала и фиксирован шпонкой. Для съема ротора по мануалу предлагают использовать специальный ключ. У меня его не было. Но очень кстати оказался отечественный съемник рулевых тяг, кажется, для классики. Болт от которого, удачно подошел к резьбе нарезанной на внутренней части шейки ротора. Головки цилиндров я особо не разбирал, снял только распредвалы. Важно их не перепутать при сборке, поэтому они промаркированы ещё с завода.



На переднем буква «F» (на фото справа от цепи), на заднем соответственно «R».

После снятия цилиндров и выкручивания всех болтов соединяющих картер, необходимо положить двигатель на левый бок и упираясь в специальные выступы раскрыть его на две половины. Делать это надо без особого фанатизма не пихая различных предметов в щель и равномерно прилагая усилия по всей площади картера. Обязательно убедитесь, что все болты выкручены.

Если все делать вдумчиво и без привычного русского «И так сойдет» то возможно удастся обойтись только заменой прокладок и нанесением герметика.

Бережно «расколотый» двигатель выглядит так



Далее был извлечен виновник торжества.



Шестеренки и подшипник переставлены на «донора» и вся конструкция водворена на место.



Разумеется всё что необходимо было отчищено до блеска, промыто продуто и смазано. Памятуя о дускуссиях на форуме по поводу прокладок на двигатель, сразу расставлю акценты.

Картер собирается на термо-масло-бензостойкий герметик. Под цилиндры идет алюминиевая прокладка. Снизу, в местах контакта со швом соединения половин картера, на неё уже по заводу нанесен герметик. Под головку цилиндра идет обрезиненная металлическая прокладка. Под клапанную крышку резиновая. Под крышки генератора и сцепления паранитовые. Хотя существуют и резиноалюминиевые (многоразовые).

Между головками и выпускными патрубками ставятся уплотнительные (одноразовые) кольца (алюминиевые или медные) диаметром 42 и 44. По одному на каждый горшок.

При сборке главное соблюдать принцип обратной последовательности и не забывать про смазку и моменты затяжки. Из ключевых моментов сборки надо обратить внимание на то, что натяжитель и успокоитель ставятся на место перед установкой головки и её прокладки. Причем, натяжитель необходимо сначала взвести (зарядить).

Для этого крепежная планка смещается относительно рабочей части натяжителя до обнажения в его верхней части стопорного отверстия диаметром 2мм. В это отверстие необходимо вставить стопор (кусок гвоздя, в моём случае сверло) подходящего размера. Стопоры удаляются после сбора головок и проверки фаз газораспределения.

Для выставления фаз газораспределения необходимо максимально собрать двигатель «с боков», установить передний распредвал с накинутой на него звездой и цепью и наживить крышку генератора, предварительно удалив заглушки. Распредвал переднего цилиндра расположите лепестками вниз.

Вращая коленвал против часовой стрелки найдите метку "FT" на маховике и совместите её с меткой на крышке картера. Проверив установленное (как на рисунке) положение распредвала расположите звезду с надетой на нее цепью так, что бы горизонтальные метки на звезде совпали с горизонтом пастели вала.



Поверните коленчатый вал против часовой стрелки на 232° (приблизительно 5/8 оборота) и выровняйте метку "RT" на маховике с меткой на крышке картера. После чего поставьте задний распредвал аналогично переднему и проведите аналогичные настройки с его звездой и цепью. Проверьте еще раз все настройки, вращая маховик против часовой стрелки на отсутствие контакта клапанов и поршня. Закрепите звёзды распредвалов посадив их крепежные болты на фиксатор резьбы.

Собранный двигатель нужно бережно поставить на место. Тут особых сложностей нет. Последовательность действий обратная разбору. Из советов, пожалуй лишь один, первой точкой крепления лучше избрать переднюю шпильку (которую меняют, когда на Брос ставят слайдеры).

Вот фотки итога моей работы.